jueves, 11 de noviembre de 2010

una de zeolitas...zeomatic2

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una reflexión mas de nuestro amigo marco referente a los test... aquí su nueva aventura...os dejo sus apreciaciones y oportaciones...una vez lo  instale y ponga a rular..os cuento.


Buenas a todos
Después de calentar vuestras cabezas estos dos últimos meses con los test de fosfatos y kh, no voy a calentaros con los test de calcio que tienen mucha mas tela que los anterios. Aquel que quiera que no me pregunte.
Buenos me habéis convencido sobre la zeolita. Voy a volver a la zeolita.

Yo he utilizado la de Zeovit, Faunamarin y las antiguas de Grotech. Me gustaría saber vuestras experiencia con otras marca.

La segunda parte es el reactor. Quiero utilizar el nuevo invento de fauna marin "zeomatic2" ronda solamente 700 euro un precio bastante económico para los resultados que realiza.
Aquí el enlace del vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=LGHQlze3xXg&translated=1



http://www.youtube.com/watch?v=d5E-RAAycJU 
 Y como veis en este tercer vídeo los resultados son increíbles, ese es el color de agua de la sump que debemos conseguir para obtener eses fantásticos colores
 http://www.youtube.com/watch?v=1sbft-4jPfw&feature=related 
 He conseguido una tienda que me se realiza un precio especial sin incluir los portes de 609 euros

Mañana realizare el pedido si alguien quiero beneficiarse de la oferta, me podéis enviar un correo antes de las 12 de la mañana.


Saludos,

lunes, 8 de noviembre de 2010

rodacthis indonesis...resurge de sus cenizas.

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es por todos sabido el potencial de este animal,puedes tritúralo,batir lo etc,y el sandra adelante una vez mas...se reconstruye como por arte de maguia..es asombroso,como algo tan simple(o al menos eso parece),puede de pequeños vestigio de su carne resurgir como el ave fénix haciendo una copia exacta al individuo progenitor,os dejo aquí su evolución.









domingo, 7 de noviembre de 2010

mejor golpear que no manosear una m.plato.

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os cuento...tengo una  montipora plato autraliensis,pues bien,alcanzado ya un gran tamaño,me decido a esquejarla..de repente,tras un breve intento de quebrarla,empieza a soltar unos hilillos de zooxantellas,y comienza a necrosarse por varios puntos.... suspendo el esquejado y observo su evolución... pensé que la perdía ..pero no..una vez el animal dejo de sentir que le atacaba paro su expulsión...quedando marcada en varios puntos...en arrecifes es normal que se tronce,con caídas de rocas,golpes de peces de gran calibre etc...es decir ,asumen mejor un golpe seco,que no que la manoseen para romperla...












sábado, 6 de noviembre de 2010

Sobre los distintos tipos de bacterias

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Sin duda, el más importante es este último, el filtro biológico. Por ello creo que sería interesante dedicar un "post" para contar nuestras experiencias y reflexionar un poco sobre ello.


Empiezo desarrollando unos conceptos básicos de biología que a más de uno le sonarán:

En un sistema marino abierto como son los arrecifes de coral, habitan numerosos tipos de bacterias que acometen la importante misión de degradar los productos del metabolismo animal en compuestos sucesivamente menos tóxicos, según el conocido ciclo del nitrógeno (NH4 -> NO2 -> NO3 -> N2), conviertiendo de este modo compuestos muy peligrosos en otros totalmente inócuos como el nitrógeno libre.

En un sistema marino cerrado, como son nuestros acuarios, la realidad suele ser bien distinta: el tiempo y las malas prácticas suelen convertir la gran variedad biológica con la que empezamos (roca viva virgen y recién curada) en lo que se denomina "monocultivos" bacterianos.

La cantidad de biomasa bacteriana está limitada por dos factores muy importantes que los aficionados solemos descuidar: los recursos y los depredadores.

RECURSOS. Conocidos como regla R*, los recursos engloban la cantidad (entiéndase como disponibilidad) y calidad (entiéndase como variedad) de los alimentos en nuestro sistema.

DEPREDADORES. Conocidos como regla P*, los depredadores son aquellos agentes con capacidad para eliminar las bacterias de un determinado cultivo o cepa. Se puede entender por depredador a otra bacteria, un hongo o simplemente un desequilibrio en la densidad o temperatura del agua que haga desaparecer a nuestras protagonistas.

Podemos por tanto establecer que el éxito de una determinada colonia bacteriana dependerá de su respuesta ante estos dos factores: estas bacterias proliferarán siempre que haya un equilibrio favorable entre R* y P* (recursos y depredadores).
Si la colonia dispone de suficientes recursos y los depredadores no lo impiden, esta seguirá creciendo y multiplicándose hasta que alcance un equilibrio estable y no haya más recursos que sustenten mayor propagación. De modo contrario, si los depredadores son superiores a la velocidad de crecimiento de la colonia, la cual viene determinada por su propia naturaleza y los recursos disponibles, esta acabará extinguiéndose.

Un filtro biológico tiene una eficiencia fácilmente medible. Podemos determinar por ejemplo la cantidad de nitrógeno que es capaz de procesar (o de fósforo, aunque esto ya es más difícil).
Por ejemplo, en un acuario maduro vacío de animales y algas, podemos verter una determinada cantidad de amoniaco (que rápidamente se transformará en amonio debido al cambio de pH del medio) y al cabo de unas horas medir la cantidad de nitritos que se han formado, los cuales, multiplicados por el volumen de agua nos indicarán el total de amoniaco procesado por las bacterias aerobias existentes. Del mismo modo, podemos medir el nitrato y con ello, la capacidad de las colonias anaerobias.Todo ello de forma muy aproximada ya que siempre se libera una pequeña porción de nitrógeno diatómico a la atmósfera y existen multitud de reacciones indeterminadas. Bueno, no hagáis la prueba, basta con entender el concepto.

Es fácilmente comprensible que la eficiencia de este filtro biológico dependerá de la cantidad de bacterias (ya que tenemos un espacio limitado por la superficie de roca y arena, lo que nos interesa es aumentar la concentración de bacterias) y su diversidad (no interesa que todas las bacterias sean del mismo tipo, es mucho mejor disponer de distintos cultivos con capacidad para procesar distintos contaminantes ya que por lo general las bacterias tienen una dieta muy especializada). Existen por tanto bacterias especializadas en amonio, otras en nitritos (las más habituales, conocidas como nitrosomonas y nitrobacter), otras en nitrato...otras incluso "se pirran" por el petróleo y sus derivados (que se lo pregunten a los que viven en zonas costeras cada vez que se produce un derrame de fuel-oil: son estas bacterias las que finalmente limpian nuestras costas). Por ello, debemos tener muy claro que debemos buscar cantidad y diversidad si queremos que nuestros acuarios luzcan limpios y sanos. Debemos huir de filtros biológico "pobres" o inmaduros, huyendo de los habituales "monocultivos" que ni son resistentes a la variabilidad del sistema ni son capaces de procesar toda la caca que producen nuestros animales y vegetales (también cuentan los cadáveres, ojo)


Dicho esto, vamos a hablar del primero de los factores determinantes del éxito de nuestra querida y apreciada colonia bacteriana, los RECURSOS:

¿Cuál es el principal RECURSO? No cabe duda: la comida con la que se alimentan las bacterias. Esta comida siempre es una forma molecular basada en el carbono, de modo que si las bacterias no tienen suficiente carbono para crecer y propagarse, de poco servirá que las alimentemos con amoniaco, nitrito o nitrato. La buena noticia es que el carbono está siempre disponible en cualquier medio orgánico (no en vano se le conoce como "el sustento de la vida"), la mala es que no siempre lo está en la cantidad y variedad adecuada. Por tanto, ante la pregunta que se desprende de esta afirmación, podemos asegurar que SI es conveniente proveer a nuestras bacterias de carbono suficiente para que puedan proliferar y expandirse de manera sostenida (ojo: de manera sostenida, no sobredosifiquemos carbono).
Las fuentes de carbono más usadas últimamente son las siguientes (intento ordenarlas por complejidad):

- Vodka (etanol). No necesita combinarse con ningún otro compuesto, constituye alimento para las bacterias de forma directa.
- Vinagre (ácido acético) que en combinación con el CO2 del agua se transforma en acetona, una fuente muy valiosa de carbono y fácilmente asimilable por las bacterias más habituales
- Azúcar de mesa (glucosa-fructosa-disacárido, aunque yo no lo usaría porque es muy potente e impredecible)
- Biodigest (creo que se llama así al alimento de Prodibio)
- Zeostart (idem en el caso de Zeovit).

Preferiblemente debemos utilizar las formas de carbono que permitan alimentar distintos tipos de bacterias, normalmente esto lo conseguiremos solamente con la combinación de alguna de las tres primeras o utilizando algún preparado comercial; de este modo evitaremos favorecer los denominados monocultivos.

Pongo como ejemplo la diferencia entre alimentar con vodka y alimentar con Zeostart (caso real tomado de un foro americano):

" ... si utilizas una única fuente de carbono como puede ser el vodka, estás favoreciendo la proliferación de un único tipo de bacteria que está especializada en el etanol. Si te excedes en la dosis de vodka, puede suceder, que ante la ausencia de un factor limitante (regla P*, depredador), estas bacterias proliferen de forma exponencial agotando la concentración de O2 en el agua y axfisiando a los peces... cuando dosificas una fuente de carbono "mexclada" como puede ser Start2, acompañada de una inoculación bacteriana variada como Zeobak, estás "distorsionando" tanto la regla R* como la regla P* (recursos y depredadores), de manera que siempre dispondrás de una sinergia estabilizadora..."

Dicho de otro modo: si solo alimentamos con un tipo de carbono a un tipo de bacteria, la podemos cagar de lo lindo si nos pasamos de la dósis (no se si alguien de los compañeros que usan vodka ha tenido esta experiencia); en cambio, si alimentamos distintos tipos de bacteria con distintos tipos de carbono, lo más que podemos hacer en caso de sobredosis es llegar a una pequeña proliferación similar a la cianobacteria, la cual suele remitir en dos o tres días (esto si lo he visto en alguno de los sistemas Zeovit y Xaqua).

Por lo tanto, muy importante: bacterias heterotróficas y variadas. Respecto a esto, resaltar que cualquier desequilibrio suele determinar la desaparición de alguna de nuestras variadas cepas bacterianas, por tanto, ante la pregunta de si echar o no la ampollita de Prodibio, Xaqua o Zeovit (o cualquiera de vuestra preferencia) solamente durante el proceso de ciclado, aconsejaría: NO. Creo que es mejor echar unas gotas de forma periódica (por ejemplo cada semana o quince días) para asegurarnos estos cultivos heterotróficos, y por supuesto sin dudarlo: cada vez que aparece un desequilibrio (por ejemplo cianobacteria).

Otro día hablamos de la regla P*, los DEPREDADORES de nuestras queridas bacterias.

A partir de aquí sería muy interesante que alguien vaya aportando sus experiencias.

escrito por pablo....monti...

lunes, 1 de noviembre de 2010

zoa pox...viruela en los zoos.

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es un tema bastante trillado en todos los foros...este fenómeno es visto en zoos,casi siempre por cambios bruscos de temperaturas(para entendernos,es como si seacatarrasen)...es difícil pelear contra el... aquí os dejo varios ataques sufridos en mi tiempo en le que manejaba zoos...el esquejado, tratamientos con aguadulce, conseguir furan 2...son medidas probadas y que ayudan,si no a erradicarlo,a conservar algo de la colonia para mas tarde contribuirán  al inicio de una nueva colonia..







domingo, 31 de octubre de 2010

cambios obserbados en mi acanta...

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asi llego...


asi cambio a los pocos dias...


meses mas tardes..





estas son de hoy...cazando...


viernes, 29 de octubre de 2010

Fosfatos en la comida

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Por todos es bien sabido que los fosfatos es uno de los peores enemigos de nuestros acuarios:


- Inhibe la calcificación de los corales
- Fomenta el crecimiento de algas y cianobacteria
- Produce cambios de color indeseables (amarronamiento del tejido de los corales)


Se considera que en un sistema de SPSs, los fosfatos deben ser inferiores a 0,05 ppm, con un valor ideal de 0,01 ppm


Por otro lado, la eliminación de los fosfatos mediante filtración biológica, es un proceso lento y poco eficiente. Últimamente están de moda los sistemas de reducción de nutrientes mediante el uso de fuentes de carbono (Zeovit, Xaqua, FaunaMarin, Prodibio, Rainbow, vodka, vinagre...) que aceleran notablemente el mismo. Las resinas antifosfatos se muestran como una solución arriesgada además de cara, concluyendo muchas veces con terribles episodios de RTN STN o en el mejor de los casos retracción de los pólipos y blanqueo del tejido.


Los fosfatos pueden entrar en nuestro sistema de las siguientes maneras:
- Agua empleada para relleno por evaporación
- Sal + agua empeada para los cambios de agua periódicos
- Comida (y de forma indirecta los subproductos metabólicos de nuestros peces e invertebrados)


Por tanto, creo que puede resultar de utilidad conocer los ratios de PO4 frente a las proteinas que aporta cada alimento. Os proporciono una lista con los más habituales:


Gránulos Fórmula Uno: 69
Gránulos Fórmula Dos: 176
Artemia congelada: 232
Mysis congelada: 182
Perlas Doradas: 273
Nori: 221
Pescado blanco: 240
Pescado azul: 952
Prime Reef: 69
Escamas (valor tipico): 170


En principio es deseable emplear los alimentos con menor ratio, por ejemplo los granulos Fórmula 1 o escamas. Si tenemos muchos cirujanos, el alga nori no sería una mala opción.
Alimentos más "pesados" como el pescado azul deberíamos dejarlos para ocasiones especiales o para alimentar otro tipo de animales como anémonas o algún LPS en pequeña cantidad.

con permiso del compañero monti.

Punto blanco, el asesino oculto

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El punto blanco, manifestación visible del conocido parásito cryptocaryon irritans es el principal causante de pérdidas económicas tanto en el sector de la acuariofilia como en la industria piscícola del mundo entero.


Descubierto en 1.951, este protozoo ciliado, es completamente distinto del parásito que origina el punto blanco en los sistemas de agua dulce. Del mismo modo, los métodos de cura que se emplean en uno y otro sistema son completamente distintos y en la mayoría de los casos incompatibles (que a nadie se le ocurra echar verde de malaquita o azul de metileno a su acuario de agua salada...)


A continuación os comento algunos datos que pueden ayudar a entender y combatir el cryptocaryon irritans:


Puede encontrarse en cuatro estados bien diferenciados:


+ Trofonte (duración entre 3 y 7 días). En este estado, el parásito se encuentra "enterrado" en la superficie del pez (afecta a agallas, librea, ojos y aletas), alimentándose de su piel y sangre. Es en esta fase cuando se maniefiesta el "punto blanco" de manera visible; el huésped sufre doblemente ya que el parásito además de debilitarlo por el hecho de alimentarse de él, le produce fuertes picores que le incitan a frotarse contra las rocas y paredes del acuario, lo cual suele originar llagas y abrasiones, muchas veces sangrantes, sucedidas por infecciones bacterianas que complican incluso más su estado.


+ Tomite (Duración hasta 18 horas). Una vez el parásito ha engorgado suficientemente, se desprende del huésped e inicia una fase de flotación libre hasta encontrar una superficie adecuada donde fijarse y formar un quiste. El tomite tiene un máximo de 18 horas para enquistarse, si no lo consigue en este tiempo acaba muriendo. Esta fase se inicia invariablemente en ausencia de luz y es en este momento en el que más eficaz se muestra el empleo de cualquier método de combate (lámparas germicidas, ozono, fuertes corrientes que dificulten su fijación, antibióticos ...). A pesar de todo, se estima que aproximadamente el 5% de los parásitos consiguen fijarse a alguna superficie y con ello continuar su ciclo biológico.


+ Tomonte (entre 3 y 28 días). El parásito en forma de quiste sobre el sustrato o roca inicia una fase reproductiva por bipartición. En esta fase es resistente a medicamentos y cualquier método de combate.


+ Teronte (entre 24 y 48 horas). Una vez se abre el quiste de la fase anterior, se liberan del orden de doscientos minúsculos terontes. Estos pequeños ciliados tienen hasta 48 horas para encontrar un huéspes, si tras este tiempo no lo logran, mueren de inanición. En realidad no tienen que nadar mucho ya que la mayoría de los peces descansan sobre el sustrato, son pocos los que lo hacen el la zona superficial del acuario, por lo que los terontes suelen tener gran éxito infeccioso. Al igual que en la fase de tomite, son muy vulterables a las lámparas germicidas, ozono y medicamentos.



Algunos datos de interés:


- El crytocaryon irritans solo ataca a peces, en ningún caso invertebrados, incluso sésiles como los caracoles y tridacnas. No obstante en virtud de lo anterior, un invertebrado puede ser portador de la enfermedad durante un tiempo de hasta 28 días (tomonte enquistado), de ahí la conveniencia de aplicar cuarentena también a los invertebrados.


- Estudios internacionales aseguran que se encuentra presente en el 95% de los acuarios; el hecho de que no se manifieste no significa que el acuario esté limpio del parásito. Suele encontrarse enquistado en el sustrato, roca y filtros manifestándose cuando se produce en el sistema algún cambio brusco en alguno de los parámetros (normalmente temperatura o iluminación) o sometemos a estrés a alguno de los peces (introdución de nuevos ejemplares).


- La virulencia con la que se manifiesta el punto blanco en un pez está directamente relacionada con el grosor de su mucus protector. Por ello los peces cirujanos, ángeles y mariposas son mucho más propensos (frecuentes nadadores de largas distancias con pequeña cantidad de mucus protector) que los peces payasos, damiselas, gobios, blenios, morenas y especialmente dragoncillos (synchiropus). Esto no significa que los peces del segundo grupo sean inmunes a este parásito, tan solo su incidencia y la gravedad de las lesiones es muy inferior (suelen ser portadores de algún teronte que apenas les causa algún daño pero que si sobrevive y con ello permite la continuidad del ciclo).


- Tipos de inmunidad:

+ Inmunidad natural. Solo en casos anecdóticos; incluso las especies más resistentes son atacadas por este parásito aunque sea en menor medida.

+ Inmunidad adquirida. Cualquier pez que sobreviva al ataque del c. irritans, desarrolla cierta inmunidad que le permite resistir mejor futuras infecciones. Se han hecho estudios con chelon labrosus que indican que el 82% de los individuos que reistieron una primera infección, lograron completa inmunidad ante sucesivos ataques. Esto explica que en algunos casos pensemos que hemos eliminado el parásito de nuestros acuarios, cuando lo que realmente sucede es que algunos peces han desarrollado inmunidad y esta ya no se manifiesta.


- El cryptocaryon irritans se autoextingue al cabo de 11 ciclos, es decir aproximadamente tras un año de su introducción en el acuario. Al parecer, la información genética del parásito se degrada de tal manera que solo es capaz de reproducirse 11 veces.


- El único método 100 % eficaz para eliminar este parásito es la cuarentena unida a tratamientos con sulfato de cobre, formaldehido o hiposalinidad). Se recomienda que sea de al menos 8 semanas. No existe ninguna medicina "reef-safe" que lo elimine de nuestros acuarios, las existentes como Kill-ich o Herbtana lo único que hacen es fortalecer el sistema inmunitario del huesped, lo cual le ayuda a sobrevivir a la fase del trofonte y adquirir cierto grado de inmunidad ante futuras infecciones (que no es poco).


- Los tratamientos de cobre, formaldehidos e hiposalinidad solamente son efectivos en la fase de flotación libre (tomites y terontes). La hiposalinidad también suele ser efectiva en la fase quística cuando se desciende hasta niveles de gravedad específica de 1.009 ppm ya que la menbrana del quiste es incapaz de reisistir la presión osmótica y acaba rompiéndose.


- Los tratamiento por inmersión no son 100% seguros. Llegan a limpiar más del 90% de los parásitos, lo cual alivia al huespez, no obstante, cuando un pez está infectado por trofontes, estos pueden profundizar tanto en su piel como para no ser afectados por el cobre o direrencia de presión osmótica (baño en agua dulce). Salvo en determinados casos, es mejor no aplicar baños de limpieza al pez afectado, ya que esto les suele estresar enormemente y conducirles a una muerte segura.


- El labroides dimidiatus no es un eficaz limpiador de punto blanco, tampoco las lysmatas amboinensis como demuestran estudios cientificos (no se han encontrado trofontes en el estómago de ejemplares que habían estado en acuarios infectados). Por contra si son efectivos retirando pieles muertas y limpiando las zonas afectadas lo cual puede servir de alivio al huesped afectado (esto no justifica echar un labroides a un acuario infectado ya que lo estaremos condenando a sufrir la misma enfermadad).


- Es estrés no causa el punto blanco. Lo que si hace es desencadenarlo cuando está presente en el acuario. Los peces residentes en un acuario libre del parásito no pueden sufrir punto blanco por mucho que los estresemos con cambios de temperatura o iluminación.



Como conclusión, destacar los dos únicos métodos eficacies para mantener alejado a este parásito de nuestros acuarios:


- En acuarios libres del parásito, no debemos introducir nada que no haya pasado una cuarentena de al menos 8 semanas. Esto incluye algas, roca, corales, caracoles, agua... es importante no usar la misma red, jeringuillas y botes para distintos acuarios, cualquier objeto podría transmitir el parásito al menor descuido.


- En acuarios con el parásito instalado lo mejor suele ser reforzar el sistema inmunitario de los peces. Esto se consigue con una alimentación variada y de calidad, rica en ácidos grasos, Hufa, etc. El ajo es un potente antibiótico y potenciador del sabor por lo que suele ayudar con ejemplares que manifiestan los primeros síntomas. También es importante evitar situaciones de estress como introducir nuevos peces que luchen por territorio o hacer cambios bruscos de agua.


Espero que estas lineas os sirvan de ayuda.


con el permiso del compañero monti.

domingo, 24 de octubre de 2010

Partes fundamentales de un acuario.

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en breve os comento...

os dejo enlaces de necesaria lectura,si vas a iniciarte en este apasionante hobby...

Agua y piedra
http://www.aquanovel.com/intromarino1.htm

http://www.todomarino.com/forum/showthread.php?2146-Que-es-la-Roca-Viva

http://www.aquanovel.com/intromarino3.htm

 luz


http://www.todomarino.com/forum/showthread.php?3070-Temperatura-de-color-y-coloracion-de-corales

Aparatos para calidad de agua


Skimer


http://www.e-coralia.com/portal/quimica/07.htm

Reactor de calcio o aditivos.


http://www.aquanovel.com/intromarino6.htm

http://www.aquanovel.com/intromarino6.htm

Animales para calidad de agua


bacterias


http://www.e-coralia.com/panel/showthread.php?13756-Acuaponia-investigaci%F3n-del-acuario-de-arrecife-facilmente-sostenible


algas


http://www.e-coralia.com/panel/showthread.php?13756-Acuaponia-investigaci%F3n-del-acuario-de-arrecife-facilmente-sostenible




 fundamentos fisico-quimicos:


http://www.aquanovel.com/intromarino2.htm


Ciclo del nitrogeno


http://www.todomarino.com/forum/showthread.php?2199-El-Ciclo-del-Nitrogeno




Nutrientes


http://www.todomarino.com/forum/showthread.php?3073-Nutrientes-En-Un-Acuario-De-Arrecife




 Coloracion


discusion abierta por el compañero monti en tm.

Coloración corales duros
Hasta que no ves unas fotos antiguas, no te das cuenta: mis corales duros han perdido brillo y color.


Los verdes pálidos y brillantes se han convertido en verdes oscuros; los rosas y naranjas en rojos y marrones oscuros, los azules ahora son grises...


Los únicos que han sobrevivido a este cambio de color son los zooanthus y algún LPS. Los que más se han amorronado: las montiporas (tenía al menos de seis colores distintos y ahora solo hay dos grupos: verdes y rojas/marrones). Las seriatoporas, más de lo mismo (tenía unas preciosas de pólipo rojo sobre fondo blanco y ahora son completamente rojas, sin aquel precioso contraste). Las acros: solo de dos colores: amarillo y verde.


Lo curioso es que los corales crecen que se matan, los pólipos están que se salen y los LPSs "reventones". 


Respecto a los parámetros, creo que más que correctos:


Volumen neto: 600 litros
Salinidad: 1.025
Temperatura: 26ºC
Alcalinidad: 9 ºdkH (Salifert)
Calcio: 380 mg/l (Salifert)
Magnesio: 1.350 mg/l (Salifert)
NO3: in detectable (Tropic Marin)
PO4: in detectable (Tropic Marin)


Uso un skimmer Deltec SC2060 (para 1.500 litros) con DSB remoto. Suelo cambiar un 10% de agua cada 15 días y solamente tengo cuatro peces, los cuales pasan más hambre que el perro de un ciego. El casi nulo crecimiento de algas (tanto micro alga como macro alga) corrobora la escasez de nutrientes y bajos niveles de carbono disuelto, así que dudo que el problema venga de aquí.


La iluminación está compuesta por tres pantallas de leds y tres HQI de 150 W con un foto-periodo similar al que nos podemos encontrar en los trópicos. Creo que la intensidad y calidad de la luz es la adecuada, hace poco quemé una montipora plato por poner los leds al 40% de potencia y los he reducido al 30% (tengo dos entacmeas cuadricolor que han doblado su tamaño en menos de un mes tras instalar las pantallas de leds y los pólipos de los SPSs están más abiertos que nunca).




Tal vez el problema se derive de haber añadido:


- Suplementos de hierro (Kent) para darle un empujón a las algas (lo único que crece a buen ritmo es la halimeda, la caulerpa y pequeños parches de filamentosa se mantienen estables, por lo que la dolabella y caracoles pasan algo de hambre)


- Aminoácidos. He probado con Seachem y Prodibio, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante


- Iodo. Desde que lo uso, he notado un fuerte crecimiento de algas rojas de sistintos tipos (son preciosas y mejoran notablemente el aspecto del acuario)


- Bacterias. Uso las de Prodibio, según indicaciones del fabricantes (Bioptim + Biodigest)


No suelo usar comida congelada porque mis peces devoran el gránulo y no es necesario recurrir a ella; tampoco adito zooplancton ni fito-plancton.
Uso pequeñas cantidades carbon activo de Grotech y lo cambio cada tres o cuatro semanas, esto ayuda a mantener el agua cristalina y aún más baja en nutrientes (lo cual según dicen es la clave para mantener el color de los corales).


Las preguntas que me surjen son las siguientes:


- ¿Qué estoy haciendo mal? ?¿Es por el hierro, aminoácidos, yodo ...?
- ¿Hay esperanzas de recuperar el color de los corales? ¿O una vez que se amorronan hay que empezar de nuevo?


Estoy sopesando probar el método zeovit (con zeolitas pasivas), aunque no creo que sea problema de nutrientes.





os dejo todo el post completo para que podáis seguirlo...
http://www.todomarino.com/forum/showthread.php?51771-Coloraci%F3n-corales-duros&highlight=


plagas


http://www.e-coralia.com/panel/showthread.php?11802-Cianobacteria-y-relaci%F3n-N-P-(2%AA-Parte


nome gusta tirar de link...pero como comence diciendo,al inico del blog,de lo que no conozco no puedo opimar,de ahi que no haya mas remedio que tirar de enlaces...

asi me gustaria a mi tener mi acuario.

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video

sábado, 23 de octubre de 2010

autoesquejado arbol kenya

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bueno,pues aquí os dejo el proceso natural de auto esquejado de este bello animal




os dejo fotos del proceso de biparticion que utiliza este animal como método de expansión...sobre su estructura monta la nueva copia(esqueje),y lentamente se desprende de el ...es exactamente idéntica a su progenitor...jamas antes había  observado este fenómeno tan curioso...
le ejemplar adulto fabricando la nueva copia(nuevo árbol de Kenya), véase zona de pólipos cerrado


esqueje(copia pagada a su madre)

obligo a la madre a cerrarse para que aprecies el proceso....

en breve se desprenderá del nuevo ser,esperando este anclarse a su nuevo hogar


os dejo evolución de la reproducción..
1 esqueje..

2 esqueje

imagen 1 desprendimiento y cicatrización...
articulo escrito y documentado por antonio a.j