cambios obserbados en mi acanta...

asi llego...

asi cambio a los pocos dias...

meses mas tardes..

estas son de hoy...cazando...

Fosfatos en la comida

Por todos es bien sabido que los fosfatos es uno de los peores enemigos de nuestros acuarios:


- Inhibe la calcificación de los corales
- Fomenta el crecimiento de algas y cianobacteria
- Produce cambios de color indeseables (amarronamiento del tejido de los corales)


Se considera que en un sistema de SPSs, los fosfatos deben ser inferiores a 0,05 ppm, con un valor ideal de 0,01 ppm


Por otro lado, la eliminación de los fosfatos mediante filtración biológica, es un proceso lento y poco eficiente. Últimamente están de moda los sistemas de reducción de nutrientes mediante el uso de fuentes de carbono (Zeovit, Xaqua, FaunaMarin, Prodibio, Rainbow, vodka, vinagre...) que aceleran notablemente el mismo. Las resinas antifosfatos se muestran como una solución arriesgada además de cara, concluyendo muchas veces con terribles episodios de RTN STN o en el mejor de los casos retracción de los pólipos y blanqueo del tejido.


Los fosfatos pueden entrar en nuestro sistema de las siguientes maneras:
- Agua empleada para relleno por evaporación
- Sal + agua empeada para los cambios de agua periódicos
- Comida (y de forma indirecta los subproductos metabólicos de nuestros peces e invertebrados)


Por tanto, creo que puede resultar de utilidad conocer los ratios de PO4 frente a las proteinas que aporta cada alimento. Os proporciono una lista con los más habituales:


Gránulos Fórmula Uno: 69
Gránulos Fórmula Dos: 176
Artemia congelada: 232
Mysis congelada: 182
Perlas Doradas: 273
Nori: 221
Pescado blanco: 240
Pescado azul: 952
Prime Reef: 69
Escamas (valor tipico): 170


En principio es deseable emplear los alimentos con menor ratio, por ejemplo los granulos Fórmula 1 o escamas. Si tenemos muchos cirujanos, el alga nori no sería una mala opción.
Alimentos más "pesados" como el pescado azul deberíamos dejarlos para ocasiones especiales o para alimentar otro tipo de animales como anémonas o algún LPS en pequeña cantidad.

con permiso del compañero monti.

Punto blanco, el asesino oculto

El punto blanco, manifestación visible del conocido parásito cryptocaryon irritans es el principal causante de pérdidas económicas tanto en el sector de la acuariofilia como en la industria piscícola del mundo entero.

Descubierto en 1.951, este protozoo ciliado, es completamente distinto del parásito que origina el punto blanco en los sistemas de agua dulce. Del mismo modo, los métodos de cura que se emplean en uno y otro sistema son completamente distintos y en la mayoría de los casos incompatibles (que a nadie se le ocurra echar verde de malaquita o azul de metileno a su acuario de agua salada...)

A continuación os comento algunos datos que pueden ayudar a entender y combatir el cryptocaryon irritans:

Puede encontrarse en cuatro estados bien diferenciados:

+ Trofonte (duración entre 3 y 7 días). En este estado, el parásito se encuentra "enterrado" en la superficie del pez (afecta a agallas, librea, ojos y aletas), alimentándose de su piel y sangre. Es en esta fase cuando se maniefiesta el "punto blanco" de manera visible; el huésped sufre doblemente ya que el parásito además de debilitarlo por el hecho de alimentarse de él, le produce fuertes picores que le incitan a frotarse contra las rocas y paredes del acuario, lo cual suele originar llagas y abrasiones, muchas veces sangrantes, sucedidas por infecciones bacterianas que complican incluso más su estado.

+ Tomite (Duración hasta 18 horas). Una vez el parásito ha engorgado suficientemente, se desprende del huésped e inicia una fase de flotación libre hasta encontrar una superficie adecuada donde fijarse y formar un quiste. El tomite tiene un máximo de 18 horas para enquistarse, si no lo consigue en este tiempo acaba muriendo. Esta fase se inicia invariablemente en ausencia de luz y es en este momento en el que más eficaz se muestra el empleo de cualquier método de combate (lámparas germicidas, ozono, fuertes corrientes que dificulten su fijación, antibióticos ...). A pesar de todo, se estima que aproximadamente el 5% de los parásitos consiguen fijarse a alguna superficie y con ello continuar su ciclo biológico.

+ Tomonte (entre 3 y 28 días). El parásito en forma de quiste sobre el sustrato o roca inicia una fase reproductiva por bipartición. En esta fase es resistente a medicamentos y cualquier método de combate.

+ Teronte (entre 24 y 48 horas). Una vez se abre el quiste de la fase anterior, se liberan del orden de doscientos minúsculos terontes. Estos pequeños ciliados tienen hasta 48 horas para encontrar un huéspes, si tras este tiempo no lo logran, mueren de inanición. En realidad no tienen que nadar mucho ya que la mayoría de los peces descansan sobre el sustrato, son pocos los que lo hacen el la zona superficial del acuario, por lo que los terontes suelen tener gran éxito infeccioso. Al igual que en la fase de tomite, son muy vulterables a las lámparas germicidas, ozono y medicamentos.

Algunos datos de interés:

- El crytocaryon irritans solo ataca a peces, en ningún caso invertebrados, incluso sésiles como los caracoles y tridacnas. No obstante en virtud de lo anterior, un invertebrado puede ser portador de la enfermedad durante un tiempo de hasta 28 días (tomonte enquistado), de ahí la conveniencia de aplicar cuarentena también a los invertebrados.

- Estudios internacionales aseguran que se encuentra presente en el 95% de los acuarios; el hecho de que no se manifieste no significa que el acuario esté limpio del parásito. Suele encontrarse enquistado en el sustrato, roca y filtros manifestándose cuando se produce en el sistema algún cambio brusco en alguno de los parámetros (normalmente temperatura o iluminación) o sometemos a estrés a alguno de los peces (introdución de nuevos ejemplares).

- La virulencia con la que se manifiesta el punto blanco en un pez está directamente relacionada con el grosor de su mucus protector. Por ello los peces cirujanos, ángeles y mariposas son mucho más propensos (frecuentes nadadores de largas distancias con pequeña cantidad de mucus protector) que los peces payasos, damiselas, gobios, blenios, morenas y especialmente dragoncillos (synchiropus). Esto no significa que los peces del segundo grupo sean inmunes a este parásito, tan solo su incidencia y la gravedad de las lesiones es muy inferior (suelen ser portadores de algún teronte que apenas les causa algún daño pero que si sobrevive y con ello permite la continuidad del ciclo).

- Tipos de inmunidad:

+ Inmunidad natural. Solo en casos anecdóticos; incluso las especies más resistentes son atacadas por este parásito aunque sea en menor medida.

+ Inmunidad adquirida. Cualquier pez que sobreviva al ataque del c. irritans, desarrolla cierta inmunidad que le permite resistir mejor futuras infecciones. Se han hecho estudios con chelon labrosus que indican que el 82% de los individuos que reistieron una primera infección, lograron completa inmunidad ante sucesivos ataques. Esto explica que en algunos casos pensemos que hemos eliminado el parásito de nuestros acuarios, cuando lo que realmente sucede es que algunos peces han desarrollado inmunidad y esta ya no se manifiesta.

- El cryptocaryon irritans se autoextingue al cabo de 11 ciclos, es decir aproximadamente tras un año de su introducción en el acuario. Al parecer, la información genética del parásito se degrada de tal manera que solo es capaz de reproducirse 11 veces.

- El único método 100 % eficaz para eliminar este parásito es la cuarentena unida a tratamientos con sulfato de cobre, formaldehido o hiposalinidad). Se recomienda que sea de al menos 8 semanas. No existe ninguna medicina "reef-safe" que lo elimine de nuestros acuarios, las existentes como Kill-ich o Herbtana lo único que hacen es fortalecer el sistema inmunitario del huesped, lo cual le ayuda a sobrevivir a la fase del trofonte y adquirir cierto grado de inmunidad ante futuras infecciones (que no es poco).

- Los tratamientos de cobre, formaldehidos e hiposalinidad solamente son efectivos en la fase de flotación libre (tomites y terontes). La hiposalinidad también suele ser efectiva en la fase quística cuando se desciende hasta niveles de gravedad específica de 1.009 ppm ya que la menbrana del quiste es incapaz de reisistir la presión osmótica y acaba rompiéndose.

- Los tratamiento por inmersión no son 100% seguros. Llegan a limpiar más del 90% de los parásitos, lo cual alivia al huespez, no obstante, cuando un pez está infectado por trofontes, estos pueden profundizar tanto en su piel como para no ser afectados por el cobre o direrencia de presión osmótica (baño en agua dulce). Salvo en determinados casos, es mejor no aplicar baños de limpieza al pez afectado, ya que esto les suele estresar enormemente y conducirles a una muerte segura.

- El labroides dimidiatus no es un eficaz limpiador de punto blanco, tampoco las lysmatas amboinensis como demuestran estudios cientificos (no se han encontrado trofontes en el estómago de ejemplares que habían estado en acuarios infectados). Por contra si son efectivos retirando pieles muertas y limpiando las zonas afectadas lo cual puede servir de alivio al huesped afectado (esto no justifica echar un labroides a un acuario infectado ya que lo estaremos condenando a sufrir la misma enfermadad).

- Es estrés no causa el punto blanco. Lo que si hace es desencadenarlo cuando está presente en el acuario. Los peces residentes en un acuario libre del parásito no pueden sufrir punto blanco por mucho que los estresemos con cambios de temperatura o iluminación.

Como conclusión, destacar los dos únicos métodos eficacies para mantener alejado a este parásito de nuestros acuarios:

- En acuarios libres del parásito, no debemos introducir nada que no haya pasado una cuarentena de al menos 8 semanas. Esto incluye algas, roca, corales, caracoles, agua... es importante no usar la misma red, jeringuillas y botes para distintos acuarios, cualquier objeto podría transmitir el parásito al menor descuido.

- En acuarios con el parásito instalado lo mejor suele ser reforzar el sistema inmunitario de los peces. Esto se consigue con una alimentación variada y de calidad, rica en ácidos grasos, Hufa, etc. El ajo es un potente antibiótico y potenciador del sabor por lo que suele ayudar con ejemplares que manifiestan los primeros síntomas. También es importante evitar situaciones de estress como introducir nuevos peces que luchen por territorio o hacer cambios bruscos de agua.

Espero que estas lineas os sirvan de ayuda.

con el permiso del compañero monti.

Partes fundamentales de un acuario.

en breve os comento...

os dejo enlaces de necesaria lectura,si vas a iniciarte en este apasionante hobby...

Agua y piedra
http://www.aquanovel.com/intromarino1.htm

http://www.todomarino.com/forum/showthread.php?2146-Que-es-la-Roca-Viva

http://www.aquanovel.com/intromarino3.htm

 luz


http://www.todomarino.com/forum/showthread.php?3070-Temperatura-de-color-y-coloracion-de-corales

Aparatos para calidad de agua


Skimer


http://www.e-coralia.com/portal/quimica/07.htm

Reactor de calcio o aditivos.


http://www.aquanovel.com/intromarino6.htm

http://www.aquanovel.com/intromarino6.htm

Animales para calidad de agua


bacterias


http://www.e-coralia.com/panel/showthread.php?13756-Acuaponia-investigaci%F3n-del-acuario-de-arrecife-facilmente-sostenible


algas


http://www.e-coralia.com/panel/showthread.php?13756-Acuaponia-investigaci%F3n-del-acuario-de-arrecife-facilmente-sostenible




 fundamentos fisico-quimicos:


http://www.aquanovel.com/intromarino2.htm


Ciclo del nitrogeno


http://www.todomarino.com/forum/showthread.php?2199-El-Ciclo-del-Nitrogeno




Nutrientes


http://www.todomarino.com/forum/showthread.php?3073-Nutrientes-En-Un-Acuario-De-Arrecife




 Coloracion


discusion abierta por el compañero monti en tm.

Coloración corales duros
Hasta que no ves unas fotos antiguas, no te das cuenta: mis corales duros han perdido brillo y color.


Los verdes pálidos y brillantes se han convertido en verdes oscuros; los rosas y naranjas en rojos y marrones oscuros, los azules ahora son grises...


Los únicos que han sobrevivido a este cambio de color son los zooanthus y algún LPS. Los que más se han amorronado: las montiporas (tenía al menos de seis colores distintos y ahora solo hay dos grupos: verdes y rojas/marrones). Las seriatoporas, más de lo mismo (tenía unas preciosas de pólipo rojo sobre fondo blanco y ahora son completamente rojas, sin aquel precioso contraste). Las acros: solo de dos colores: amarillo y verde.


Lo curioso es que los corales crecen que se matan, los pólipos están que se salen y los LPSs "reventones". 


Respecto a los parámetros, creo que más que correctos:


Volumen neto: 600 litros
Salinidad: 1.025
Temperatura: 26ºC
Alcalinidad: 9 ºdkH (Salifert)
Calcio: 380 mg/l (Salifert)
Magnesio: 1.350 mg/l (Salifert)
NO3: in detectable (Tropic Marin)
PO4: in detectable (Tropic Marin)


Uso un skimmer Deltec SC2060 (para 1.500 litros) con DSB remoto. Suelo cambiar un 10% de agua cada 15 días y solamente tengo cuatro peces, los cuales pasan más hambre que el perro de un ciego. El casi nulo crecimiento de algas (tanto micro alga como macro alga) corrobora la escasez de nutrientes y bajos niveles de carbono disuelto, así que dudo que el problema venga de aquí.


La iluminación está compuesta por tres pantallas de leds y tres HQI de 150 W con un foto-periodo similar al que nos podemos encontrar en los trópicos. Creo que la intensidad y calidad de la luz es la adecuada, hace poco quemé una montipora plato por poner los leds al 40% de potencia y los he reducido al 30% (tengo dos entacmeas cuadricolor que han doblado su tamaño en menos de un mes tras instalar las pantallas de leds y los pólipos de los SPSs están más abiertos que nunca).




Tal vez el problema se derive de haber añadido:


- Suplementos de hierro (Kent) para darle un empujón a las algas (lo único que crece a buen ritmo es la halimeda, la caulerpa y pequeños parches de filamentosa se mantienen estables, por lo que la dolabella y caracoles pasan algo de hambre)


- Aminoácidos. He probado con Seachem y Prodibio, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante


- Iodo. Desde que lo uso, he notado un fuerte crecimiento de algas rojas de sistintos tipos (son preciosas y mejoran notablemente el aspecto del acuario)


- Bacterias. Uso las de Prodibio, según indicaciones del fabricantes (Bioptim + Biodigest)


No suelo usar comida congelada porque mis peces devoran el gránulo y no es necesario recurrir a ella; tampoco adito zooplancton ni fito-plancton.
Uso pequeñas cantidades carbon activo de Grotech y lo cambio cada tres o cuatro semanas, esto ayuda a mantener el agua cristalina y aún más baja en nutrientes (lo cual según dicen es la clave para mantener el color de los corales).


Las preguntas que me surjen son las siguientes:


- ¿Qué estoy haciendo mal? ?¿Es por el hierro, aminoácidos, yodo ...?
- ¿Hay esperanzas de recuperar el color de los corales? ¿O una vez que se amorronan hay que empezar de nuevo?


Estoy sopesando probar el método zeovit (con zeolitas pasivas), aunque no creo que sea problema de nutrientes.

os dejo todo el post completo para que podáis seguirlo...
http://www.todomarino.com/forum/showthread.php?51771-Coloraci%F3n-corales-duros&highlight=


plagas


http://www.e-coralia.com/panel/showthread.php?11802-Cianobacteria-y-relaci%F3n-N-P-(2%AA-Parte


nome gusta tirar de link...pero como comence diciendo,al inico del blog,de lo que no conozco no puedo opimar,de ahi que no haya mas remedio que tirar de enlaces...

asi me gustaria a mi tener mi acuario.

video

autoesquejado arbol kenya

bueno,pues aquí os dejo el proceso natural de auto esquejado de este bello animal

os dejo fotos del proceso de biparticion que utiliza este animal como método de expansión...sobre su estructura monta la nueva copia(esqueje),y lentamente se desprende de el ...es exactamente idéntica a su progenitor...jamas antes había  observado este fenómeno tan curioso...
le ejemplar adulto fabricando la nueva copia(nuevo árbol de Kenya), véase zona de pólipos cerrado

esqueje(copia pagada a su madre)

obligo a la madre a cerrarse para que aprecies el proceso....

en breve se desprenderá del nuevo ser,esperando este anclarse a su nuevo hogar

os dejo evolución de la reproducción..

1 esqueje..

2 esqueje

imagen 1 desprendimiento y cicatrización...

articulo escrito y documentado por antonio a.j

Pico Reef 13Litros - Rixar

Bueno pues me aventuro en mantener un mi ni arrecife, el cual evidente mente no tendrá peces, ira destinado a lps y a una pare jita de gambitas thor

Por ahora, solo tengo montado la urna, con el agua salada hace unos días y un filtro de mochila aquaclear 20, el cual sera el encargado de la circulacion del acuario y proximamente unas cargas de carbon y zeolitas.

Fiajos la Circulacion que es capaz de hacer el chiquitin:

foto1
Aquí la urna pelada, solo con agua:

foto2
La iluminacion ira a cargo de 6leds de 3W con una relación 1/1 pantalla que podre en constitución dentro de poco e iré detallando en el post.

Ya tengo todos los materiales necesarios de lo que tengo en mente:

foto3


La filtracion biológica ira a cargo de 4kilos de argonita viva y 2 kilos de roca viva fidji, el cual pasara un ciclado de unos 2 meses en penumbra, durante ese tiempo sera ayudado por un skimer pequeño para ayudar un poco a la carga inicial. Este material viene mañana!

Bueno ya os iré contando avances, un saludo a todos




La fuente es fullgat, ya eh metido la roca mañana subo fotos q stoy en el iPhone




Pues ya tengo el na no con unos 3 kilos de aragonita viva, y 2 kilos de roca viva!

foto 4


estará 2 meses a oscuras ciclando saludos

PDT: La pantalla under construction 




Bueno, hoy eh empezado la construccion de la pantalla para el na no, primero para no liarme con la polaridad de los leds hice un ''boceto'' 

foto5


Después prepare el material necesario para soldarlos.

foto6


Le eche una gota de estaño en las patillas que voy a utilizar y luego terminamos poniendo los cables.

foto7


En una plancha de metra quilato que eh comprado, la eh cortado, taladrado y doblado con calor, para hacer la base donde irán alojados los led y los disipadores individua les

fot 8

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fot10

foto11

El resultado a sido este:
fot12

foto 13

foto14

el lunes me la llevo a mi taller, la lijo, pinto y pasamos a montarle el cableado, los led y los disipadores 




Esperando a mañana para pintar la estructura, eh estado sacando las medidas en las que irán fijados los disipadores, para que queden todos derechitos, si todo sale bien, entre mañana y el miércoles espero tenerla funcionando, saludos


foto

Bueno ya esta la pantalla terminada!!! aunque las fotos tomadas con el móvil no tienen nada que ver con la realidad, el acabado de la pantalla es muy bueno y la luz que dan los led es una pasada, la equivalencia 1/1 da un efecto HQI de 20000K una pasada.


foto varias

Para los interesados en los disipadores, después de 1 hora de funcionamiento los disipadores rondan los 40º y las lentes los 60º por lo tanto damos por validos los disipadores indiiduales








Bueno como la roca ya venia curada, se añadió arena viva y eh estado aditando bacterias, los parámetros an sido todos OK en las 3 semanas de ciclado que lleva, así que ayer me decidí a meter el primer habitante, una trachy verde, su color es alucinante aunque la cámara es de móvil y da lo que da.... espero que os guste

Bajo leds azules la fluorescencia es alucinante:


foto

por ahora la trachy se le ve bien, bueno lleva tan solo 1 día en casa, aun le queda que inflar esos labios, pero presenta muy buen aspecto por ahora, dentro de poco meteré algún esquejito de sps, haber que tal se comporta.

La temperatura la eh estado midiendo con un termómetro de acuario digital, con la pequeña sondita voy poniéndola en donde quiero medir, no sera una medición exacta pero si orientativa, los leds según eh leído su temperatura de trabajo máxima son 80º, los mios con los pequeños disipadores no pasan de 60º, y eso que aquí en Sevilla todavía hace calor, cuando sea invierno volveré hacer mediciones pero no creo que suban por mas de 40º o 50º , saludos


vengo utilizando 18W para esos 13Litros y creo que me eh pasado dos pueblos y medio, la trachy se resintió con un foto periodo de 7 horas, así que por ahora solo uso los azules para amanecer/anocher y 30 minutos a medio día, haber si poco a poco la acostumbro...

En definitiva o voy a tener que quitar 2 leds o voy a tener que subir la pantalla mas, ahora esta en 20cm, un saludo


Bueno para las personas que estaban interesadas en que tal la vida del coral bajo los leds, eh de decir que la pantalla actual levantada 20cm del agua es demasiada luz, mi trachyphylia se a resentido un poco, por lo tanto lleva unos días con la pantalla encendida a la mitad, osea solo los blancos y ya se a recuperado, así que voy a eliminar uno de las 3 leds blancos, la combinación sera, 3azules/2blancos, en unos días datos de la nueva configuración, saludos






fotillos

Ricordeas, azules y amarilla/turquesa (la cámara no saca ningún color pero bueno al menos una idea 


fotos

actuiualizo
A lo largo de las semanas eh ido observando las corrientes y solo la que generaba el filtro era muy poca, asi que he añadido una eheim 300 a mitad de flujo y la cosa a mejorado bastante, el calentador a ido a pasar al filtro de mochila y tambien he añadido 3gr de carbon activo pues ya van entrando variedad de corales de diferente genero 

Una fotito de la nueva bombita que es practicamente invisible dentro del acuario en la vista frontal:

 nuevo inquilino

Las rocas las eh atrasado un poco, pues no se porque se habían ido cayendo poco a poco, asi que las eh recolocado, haber si las pego con epoxi para que nos e muevan, y pronto are una torre en la parte derecha con algo de roca muerta que comprare, con la que tapare la bombita he incluso saldra un poco del agua, idea del maestro Antonio jejeje

os dejo una general de movil....

articulo copiado y pegado por antonio a.j...con la utorizacion de su autor...rixar.